【改革·印记】炒面菜_新闻频道

　　这道菜，餐馆酒楼的菜谱里找不到，就是寻常百姓家的餐桌上也早已销声匿迹了，这只是我记忆中的一道菜。

　　那是个物资极度匮乏的年代。青黄不接春三月，冬天腌制的酱白菜、酸豇豆、咸萝卜之类的坛子见底了，树上的槐花结子儿了，田野里的名种野菜抽穗了，菜园里也没有了一棵青苗。人们的餐桌上便没有了可咽的菜。这时候，炒面菜开始盛行，那年月那季节，庄上家家户户的饭桌上几乎清一色的炒面菜。为此，庄上的许多婆姨姑娘们练成了炒菜的好手，我母亲是其中最优秀的，因此，常常有别人家端着一瓢面或半瓷盆面来请母亲炒，我们兄妹几个也能常常吃到她们带来的几颗花生米或是几粒黄豆，如果偶尔能吃上一粒糖块，那天真比过年还高兴。

　　我曾多次观看过母亲炒面的过程。

　　炒面关键在火候。炒之前，先刷净锅，大火烧，待至锅内的水汔烧干，母亲用那宽大的手贴在锅面上，感到有些烫手了，便把火压小，把面薄薄地摊开在锅里，火烧均匀，文火慢炒。在母亲轻轻翻炒下，面由雪白变成灰白，然后是微黄，橙黄，最后成了焦黄，香味也随着颜色的变化而越来越浓，到了最后，满院都飘溢着香味。

　　这个时候，我也开始使劲咽着唾沫，盯着锅里黄灿灿的炒面，看母亲把柴火退出，用水浇灭，把炒面铲出，放在瓷盆里，稍凉点后，便拿来早已准备好的塑料袋，把炒面装进去，扎紧口，防止漏气，以保持炒面的新鲜、不受潮。这样炒一次，就能吃上好几天。

　　如果哪次炒得多，塑料袋装不下，母亲就会把我们兄妹几个叫过来，把余下的炒面平均分开，倒在我们各个人的手掌心里，我们各自捧着自己的炒面，先用鼻子凑近闻闻香气，然后闭上眼睛，伸出舌尖，轻轻地舔一点炒面，放在嘴里咂摸着，相互挤弄着眼睛。我感觉，不亚于现在品名茶、尝好酒。

　　面炒好，菜就好制作了。每次开饭前，舀来稀饭或米汤，放上炒面，撒上盐，再加点油，搅拌均匀，就成了炒面菜，如果家里有芝麻油，滴上两滴，那真是香气扑鼻、美味佳肴了。每次吃饭，常常是饭没吃几口，炒面菜就吃个精光，虽然母亲不断地提醒我们要多吃饭，少吃菜，但对嘴馋的我们丝毫不起作用，没办法，母亲只好一次次加重盐的分量。

　　现在，吃腻了山珍海味的人们，开始“返璞归真”，以吃野菜为时尚，而我在饭桌上，是从不碰那些东西的，因为我的胃曾经天天被它们填充着，对它们的记忆多是痛苦。

　　就是这炒面菜，留给我的记忆也是苦涩多于香甜。（乐兵）

　　魏蔚